Nga kinezët te italianët dhe përtej, fyerja e një kulture përmes ushqimeve është një zakon i vjetër amerikan
Është një praktikë aq amerikane sa pie e mollës — akuzimi i komuniteteve emigrante dhe pakicave për angazhimin në sjellje të çuditshme ose të neveritshme kur bëhet fjalë për atë që hanë dhe pinë, një lloj shkurtesë për të thënë se ata nuk i përkasin.
Iteracioni më i fundit erdhi në debatin presidencial të martën, kur ish-Presidenti Donald Trump theksoi një furtunë false online rreth komunitetit të emigrantëve haitian në Springfield, Ohio. Ai përsëriti pretendimin pa bazë të përhapur më parë nga shoku i tij i garës, JD Vance, se emigrantët po vidhin qen dhe mace, kafshët e çmuara shtëpiake të fqinjëve të tyre amerikanë, dhe po i hanin ato. Furora mori aq shumë vëmendje sa zyrtarët u detyruan të ndërhyjnë për ta refutuar, duke thënë se nuk kishte prova të besueshme për diçka të tillë.
Por ndërsa mund të mjaftojë për të të përzier stomakun, akuzat e tilla të bazuara në ushqim nuk janë të reja. Larg nga kjo.
Përbuzja dhe ofendimet që lidhen me ushqimin u hodhën ndaj komuniteteve kineze të emigrantëve në Bregun Perëndimor në fund të shekullit të 19-të, kur ato filluan të vinin në Shtetet e Bashkuara në numra më të mëdhenj, dhe në dekadat e mëvonshme u përhapën në komunitete të tjera aziane dhe të ishujve të Paqësorit si thai ose vietnamese. Edhe vitin e kaluar, një restorant thai në Kaliforni u godit nga stereotipi, i cili shkaktoi një shpërthim të tillë të neveritshëm sa që pronari u detyrua të mbyllte dhe të zhvendosej në një tjetër lokacion.
Pas kësaj fshihet ideja se “po angazhoheni në diçka që nuk është vetëm një çështje shije, por një shkelje e asaj çfarë është të jesh njeri,” thotë Paul Freedman, një profesor historie në Universitetin Yale. Duke e quajtur emigrantët kinezë si ata që do të hanin gjëra që amerikanët do të refuzonin, ata i bënë ata “të tjerët.”
Në SHBA, ushqimet mund të jenë pikë tensioni
Komunitete të tjera, ndonëse nuk akuzoheshin për ngrënien e kafshëve shtëpiake, janë kritikuar për çuditshmërinë e perceptuar të atyre që po gatuanin kur ishin të sapoardhur, si italianët që përdornin shumë hudhër ose indianët shumë pluhur karafili. Grupi pakicë që kishte një prani më të gjatë në vend nuk ishte dhe nuk është ende i përjashtuar nga stereotipet raciste — mendoni për referencat përçmuese ndaj meksikanëve dhe fasuleve ose ofendimet ndaj afroamerikanëve me komentet për pulë të skuqur dhe pijet me shalqi.
“Ka një ofendim për pothuajse çdo etni bazuar në një lloj ushqimi që ata hanë,” thotë Amy Bentley, profesore e ushqimit dhe studimeve mbi ushqimin në Universitetin e New Yorkut. “Dhe kështu kjo është një mënyrë shumë e mirë për të përçmuar njerëzit.”
Kjo është sepse ushqimi nuk është vetëm furnizim. I integruar në zakonet e të ngrënit të njerëzve janë disa nga blloqet themelore të kulturës — gjëra që e bëjnë çdo popull të veçantë dhe mund të shfrytëzohen si lëndë për urrejtjen etnike ose polemikat politike.
“Na nevojitet për të mbijetuar, por gjithashtu është shumë ritualizuar dhe simbolik. Kështu, torta e ditëlindjes, përvjetori, gjërat që kujtohen dhe festohen me ushqim dhe pije,” thotë Bentley. “Është kaq e integruar në të gjitha pjesët e jetës tonë.”
Dhe sepse “ka variacione specifike se si njerëzit bëjnë ato rituale, si hanë, si kanë formuar kuzhinat e tyre, si e hanë ushqimin e tyre,” shton ajo, “mund të jetë si një temë e përbashkët … ose mund të jetë një formë ndarjeje të veçantë.”
Nuk është vetëm çështja e çfarë. Ofendimet mund të vijnë edhe nga mënyra — ngrënia me duar ose me kaçavida në vend të pirunëve dhe thikave, për shembull. Kjo mund të shihet në paragjykimet e bazuara në klasë ndaj njerëzve më të varfër që nuk kishin të njëjtin akses në setet e sofistikuara të tavolinës ose nuk mund të përballonin të hanin njësoj si të pasurit — dhe përdornin përbërës të ndryshëm, ndoshta të panjohur, nga nevoja.
Këto përbuzje mund të shtrihen drejtpërdrejt në ngjarjet aktuale. Gjatë Luftës së Dytë në Gjulf, për shembull, amerikanët e zemëruar nga opozita e Francës ndaj invasioneve të SHBA-së në Irak filluan ta quanin patatet e skuqura “patate të lirisë.” Dhe një term i përdorur shumë për gjermanët gjatë dy luftërave botërore të para ishte “krauts” — një sulm ndaj një kulture ku kripa ishte një ushqim tradicional.
“Çfarë ishte e gabuar me mënyrën se si hanin emigrantët urbanë?” shkruan Donna R. Gabaccia në librin e saj të vitit 1998, “Ne jemi ajo që hamë: Ushqimi etnik dhe krijimi i amerikanëve.” Duke rishikuar qëndrimete e fillim shekullit të 20-të dhe kërkesat për “100% amerikanizëm,” ajo vuri në dukje se “kripa u bë ‘kapaku i fitores’” dhe një raport ankohej për një familje italiane “që ende hanin spaghetti, ende nuk ishin asimiluar.”
Kultura në zgjerim të ushqimit ofron lëndë të vazhdueshme
Këto stereotipe kanë vazhduar pavarësisht faktit se palate amerikane është zgjeruar ndjeshëm në dekadat e fundit, falë në pjesë të ardhjes së këtyre komuniteteve emigrante, me tregje ushqimore që mbajnë një pasuri përbërësish që do të bllokonin brezat e mëparshëm. Rritja e kulturës së restoranteve ka prezantuar shumë klientë me shembuj autentikë të kuzhinave që ata mund të kishin pasur nevojë për një pasaportë për t’i aksesuar në epoka të tjera.
Pas gjithçkaje, thotë Bentley, “kur emigrantët migrojnë në një vend tjetër, ata sjellin zakonet e tyre të ushqimit me vete dhe i mbajnë sa më shumë që mundin. … Kjo është shumë e ngjashme me familjen, komunitetin, shtëpinë. Ato janë manifestime materiale, shumë sensoriale të asaj që jemi.”
Ushqimi haitian është vetëm një shembull i kësaj. Komunitete si ato që gjenden në qytetin e New Yorkut kanë kontribuar në peizazhin kulinar, duke përdorur përbërës si dhi, banane dhe kasavë.
Kështu që kur Trump tha se emigrantët në Springfield — të cilët ai i quajti “njerëz që erdhën” — po hanin qen dhe mace dhe “kafshët e shtëpisë të njerëzve që jetonin aty,” jehonat e komenteve të tij luajtën në diçka që nuk ishte vetëm ushqim, por kultura vetë.
Dhe përderisa palate amerikane është zgjeruar në dekadat e fundit, ekzistenca e stereotipeve të ushqimit — dhe ofendimeve të drejtpërdrejta, qofshin ato të bazuara në fakte apo tërësisht të shpikura — tregon se vetëm sepse amerikanët hanë më gjerësisht, nuk do të thotë se kjo përkthehet në tolerancë ose nuancë për grupet e tjera.
“Është një iluzion të mendosh se,” thotë Freedman. “Është si iluzioni i turizmit që udhëtimi na bën më të kuptueshëm për diversitetin. Shembulli më i mirë tani është ushqimi meksikan. Shumë e shumë njerëz pëlqejnë ushqimin meksikan DHE mendojnë se imigrimi duhet të ndalohet. Nuk ka lidhje midis kënaqësisë për kuzhinën e një të huaji dhe asaj hapësire.”
by: Storm-rks + mediat Amerikane
